El Barrio de la Macarena Sevilla, ahora como siempre, es la morada de la pobreza, que nunca pudo o puede contar con una comida al día." Las cosas han cambiado considerablemente para mejor desde que Ford estuvo aquí a mediados del siglo XIX, y desde que Murillo usó a los mendigos y erizos del barrio como modelos para sus pinturas.

Al noroeste del Centro y rodeada por el mejor tramo sobreviviente de las antiguas murallas de la ciudad, la poca moda de la Macarena, junto con sus sólidas tradiciones de clase trabajadora, han ayudado a prevenir su desmembramiento a manos de especuladores y constructores.

El resultado hoy en día es un área llena de carácter, con muchas calles empedradas atractivas, y bastantes joyas para lucir en el camino de las iglesias y conventos. El orgullo de la Macarena se incrementó aún más cuando se decidió que el barrio se convertiría en la sede del nuevo parlamento autónomo andaluz en el convertido hospital renacentista de las Cinco Llagas.

Qué ver en el barrio de la Macarena Sevilla

Un buen lugar para comenzar un recorrido por La Macarena es la Plaza de los Terceros, ligeramente al noroeste de la Casa de Pilatos. Aquí se encuentra la iglesia mudéjar de Santa Catalina, del siglo XIV, con una torre modelada en la Giralda y rematada con adornos renacentistas.

El interior (el acceso es difícil pero intente de 6.30 a 7.30pm) tiene algunas características mudéjares interesantes incluyendo un elegante techo de paneles así como - en la capilla del Cristo de la Exaltación (la más oriental en el lado sur) - una fina escultura de Cristo de Roldán.

A poca distancia de la iglesia (en la esquina de la c/Gerona) se encuentra otra de las grandes instituciones de Sevilla, el bar El Rinconcillo, fundado en 1670 y que se cree que es el más antiguo de la ciudad.

Siga por la calle Sol desde la Plaza Terceros hasta la Plaza San Román, donde otra iglesia gótico-mudéjar del siglo XIV, San Román, tiene un fino artesonado. Tomando la c/Enladrillada por el lado norte de la iglesia llegará al Convento de Santa Paula del siglo XV (martes-domingo: abril-septiembre 10am-1pm, octubre-mayo 10am-1pm y 4.30-6.30pm; 3 euros), conocido por su hermoso campanario e iglesia.

Se entra en la iglesia por una imponente portada gótica del siglo XV construida con ladrillos mudéjares y decorada con azulejos renacentistas de Pedro Millán, con decoración cerámica de Niculoso Pisano. En el interior hay un retablo de San Juan Evangelista suntuosamente dorado de Alonso Cano con una magnífica figura central de San Juan de Martínez Montañés fechada en 1637.

Al museo del convento, repleto de tesoros, se entra por un pequeño patio a la izquierda de la entrada de la iglesia. Las visitas guiadas (en español e inglés) son dirigidas por una de las 48 monjas del convento a la que se le ha concedido una dispensa especial para romper el voto de silencio de la orden.

La primera sala tiene un cuadro de San Jerónimo de Ribera, y, casi igual de hermoso, una vista a un claustro del patio del siglo XVII. En la sala 2 hay una fascinante maqueta hecha por Torrigiano antes de comenzar con su obra maestra de San Jerónimo Penitente de tamaño natural, que ahora se encuentra en el Museo de Bellas Artes.

En la sala 3 hay dos excepcionales, aunque dañadas, esculturas pintadas por Pedro de Mena, una Virgen y un Ecce Homo. Inmediatamente antes de la salida hay también una Crucifixión de Zurbarán.

Las trabajadoras hermanas son famosas por sus dulces y mermaladas, que se pueden comprar en su pequeña tienda. Frente a la entrada del convento, una placa mural marca una casa descrita en La Española Inglesa por Cervantes.

Desde Santa Paula, diríjase al norte por el Pasaje Mallol hasta San Julián, otra iglesia del siglo XIV, con una portada gótico-mudéjar. La calle Madre Dolores Márquez le llevará a la Puerta de Córdoba, con su arco de herradura y el mejor tramo de la muralla que se conserva.

Los almorávides construyeron la muralla a principios del siglo XII, posiblemente sobre cimientos romanos, y fue reforzada por los últimos almohades al intensificarse las guerras contra los cristianos.

Este tramo de la fortificación -que en su día abarcaba doce puertas y 166 torres- debe su supervivencia a la pobreza del barrio durante el siglo XIX cuando, en otras partes de la ciudad, fue derribada para permitir su expansión.

Sigue la muralla hacia el oeste hasta llegar a la Puerta de la Macarena, la única de las puertas de la ciudad que conserva su nombre precristiano y que fue reconstruida en el siglo XVIII. Justo después se encuentra la Basílica de la Macarena (diariamente de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; museo 3 euros) que, a pesar de una fachada aparentemente barroca, data de los años 40.

La importancia de la basílica, sin embargo, deriva de la venerada imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena que fue construida para albergar. En el interior de la iglesia, a la izquierda, se encuentra el paso de plata maciza que se utiliza para llevar la imagen por la ciudad durante las procesiones de la Semana Santa.

A la derecha hay un segundo paso (las cofradías suelen llevarlos de dos en dos), Jesús de la Sentencia, que representa a Pilatos lavándose las manos con un fino, pero ahora modestamente camuflado, Cristo del escultor del siglo XVII, Felipe Morales. El retablo del altar mayor está dominado por una imagen de la Macarena del siglo XVII, como la llaman popularmente los devotos fanáticos de esta ciudad.

Representada en el trauma de la Pasión cuando su hijo ha sido condenado, la obra se atribuye a La Roldana, basándose en gran medida en el sentimiento sevillano de que sólo una mujer podría haber retratado con tanta intensidad el sufrimiento de una madre.

El elaborado traje de La Macarena suele estar decorado con cinco broches de diamantes y esmeraldas que le otorgó Joselito el Gallo, un famoso torero gitano de principios del siglo pasado, en el que gastó una considerable fortuna.

Sin embargo, ella no le devolvió los favores - él murió en el anillo en 1920. A pesar de este percance, la Virgen sigue siendo considerada como la patrona de la profesión y todos los matadores le ofrecen oraciones antes de salir a hacer negocios en la Maestranza. En el museo del tesoro de la basílica hay una muestra bastante llamativa de las otras joyas y ropajes de la Virgen.

Sobre la carretera y más allá de un pequeño jardín se encuentra el Hospital de las Cinco Llagas (acertadamente, de las Cinco Llagas de Cristo) del siglo XVI, uno de los primeros verdaderos hospitales de su tiempo y el más grande de Europa.

Situado fuera de los muros porque los hospitales eran entonces lugares de peste y contagio, el restaurado edificio es ahora la sede de la Junta de Andalucía (y muchos sevillanos comentan dramáticamente que nada ha cambiado).

El enorme edificio, que en su día fue capaz de albergar mil camas, destaca por una fina fachada manierista con una puerta central barroca de mármol blanco.

El interior - incluyendo la impresionante antigua iglesia del hospital, ahora la cámara de debate - está abierta al público con poca frecuencia cuando el parlamento no está reunido (visitas guiadas de octubre a mayo dos veces por semana; deben reservarse con antelación; gratuitas).

Cruzando de nuevo a la Puerta de la Macarena, siga por la calle San Luis hasta la iglesia de San Gil, justo detrás de la Basílica de la Macarena. Muy dañada en la Guerra Civil, la iglesia aún tiene una torre mudéjar y, en el interior, un techo mudéjar de madera.

Siguiendo hacia el sur por la misma calle se llega a la iglesia gótico-mudéjar de Santa Marina, que se encuentra a la vuelta de la carretera en una plazuela. Fundada en el siglo XIII, lo más antiguo de esta iglesia debe ser la puerta, que data de alrededor del 1300, con arquivoltas góticas o molduras de arco, con decoración estrellada mudéjar en la banda exterior.

Otra iglesia muy dañada en la Guerra Civil, Santa Marina estuvo en ruinas durante décadas, sólo se arregló para la Expo 92 cuando el interior fue completamente restaurado. En la actualidad alberga la Cofradía del Resucitado.

En la calle San Luis, la iglesia homónima de San Luis (martes-sábado de 9 a 14 horas, más viernes-sábado de 5 a 8 horas; cerrada en agosto; gratuita) es una gloriosa estructura del siglo XVIII, preservada en 1995 del martillo de demolición después de que el gobierno de la ciudad dijera que no podía permitirse salvarla.

La protesta pública obligó a un cambio de opinión y la revuelta de una fachada churrigueresca, coronada por cúpulas de azulejos, ha sido ahora restaurada junto con el interior, que presenta un fino fresco de Lucas Valdés en la cúpula central. La iglesia también está iluminada por la noche con un efecto espectacular.

Más adelante se encuentra el San Marcos del siglo XIV en la plaza del mismo nombre. Otra hermosa iglesia de la Macarena construida en el lugar de una mezquita anterior, tiene una torre mudéjar - note el ladrillo sebka de estilo Giralda - y una magnífica entrada gótico-mudéjar.

Aunque fue destruida por el fuego durante la Guerra Civil y restaurada posteriormente, su interior conserva de manera única los arcos de herradura mudéjares originales que dividen la nave y las naves laterales. En la cabecera de la nave norte hay una escultura del siglo XVII en madera pintada de San Marcos, de Juan de Mesa.

Cervantes solía subir a la torre de San Marcos para ver el tranquilo y lleno de plantas patio del convento de Santa Isabel justo detrás de la iglesia.

Cofradía del Resucitado

En la iglesia de Santa Marina de la Macarena se encuentra la Cofradía del Resucitado, la más reciente de todas las cofradías que desfilan en las procesiones de Semana Santa.

Fundada en 1969, nunca ha sido tomada en serio por una ciudadanía cuya aparente falta de interés en esta celebración del regreso del Redentor contrasta con el espantoso entusiasmo que demuestran en cada uno de los actos de la Pasión que conducen a su muerte.

Sin embargo, esta apatía es la oportunidad para el visitante, ya que cuando El Resucitado abandone Santa Marina a las cuatro y media de la madrugada del domingo de Pascua, tendrá una visión perfecta de las intrincadas maniobras realizadas por los costaleros para sortear los dos pasos -el del Cristo Resucitado y el acertadamente titulado Vírgen de la Aurora- a través de las puertas de la iglesia, que normalmente están oscurecidas por las grandes multitudes de otros lugares.

Y como no hay asientos en la atmosférica c/Sierpes, a la que es casi imposible acercarse durante las otras procesiones, usted podrá acompañar a los pasos, a la banda y a los nazarenos enmascarados y con velas en sus túnicas totalmente blancas a lo largo de aquí cuando amanezca, llamando a los bares cercanos para tomar un café y quizás uno o dos churros.

La procesión pasa entonces a través de la sombría Plaza de San Francisco donde las gradas normalmente llenas están inquietantemente vacías.

La seguridad también es laxa en la catedral, y con un poco de ágil juego de piernas deberías poder seguir los pasos a través de la iglesia y pasar la enorme custodia que hay dentro para emerger en una soleada Plaza Vírgen de los Reyes bajo la torre de la Giralda, donde unos cuantos sevillanos suelen reunirse para presentar sus respetos.

Si quieren seguir a El Resucitado de vuelta a Santa Marina es un gran (aunque lento) meandro hasta que llegan a casa sobre las dos de la tarde.

Restaurantes Barrio de la Macarena Sevilla

Muchas partes de la zona de El Centro todavía poseen un encanto sórdido, especialmente en su parte sur y en los lugares más remotos de La Macarena.

Esta es la verdadera Sevilla y no tendrá problemas para encontrar comidas baratas en y alrededor de las calles como la c/San Eloy, que desemboca en la Plaza Duque de la Victoria, así como en las principales arterias de La Macarena. La Alameda de Hércules es una zona anteriormente dudosa que ahora se está poniendo de moda con nuevos lugares que se abren todo el tiempo.

Bar Dueñas

c/Dueñas 1, en la esquina de tres calles. Antiguo y atractivo lugar para almorzar con una deliciosa comida casera y un menú por 8 euros. Bar-Restaurante Casa Manolo c/San Jorge 16, cerca del Puente de Triana. Bar-restaurante muy animado de Triana con tapas y raciónes (o desayuno) en la barra o platos combinados económicos en un comedor justo al lado.

El Ajo Blanco

c/Alhóndiga 19, al este de la Plaza Encarnacíón. Un pequeño y amigable restaurante que sirve enchiladas mexicanas (tortillas de maíz rellenas) y un buen ajo blanco (gazpacho blanco con uvas flotantes). También hace tapas sudamericanas. Cerrado en agosto.

Habanita

c/Golfo s/n, una pequeña calle de c/Pérez Galdos. Carnes, pescados y algunos platos vegetarianos con una inclinación caribeña servidos en mesas de madera en un agradable comedor o en una terraza con ambiente. Los platos especiales incluyen yuca con salsa mojito (camote en salsa picante) y berenjenas Habanita (berenjena salteada).

Lar Gallego

c/Gonzalo Bilbao, cerca de la estación de tren de Santa Justa. Excelente pequeño bar-restaurante de precio medio que sirve platos típicos gallegos - pescados y mariscos en el restaurante - e igualmente buenas tapas en el bar.

Mesón Serranito

Alfonso XII 9, detrás de El Corte Inglés. Un pequeño y acogedor restaurante económico más allá del bar de tapas de enfrente, con buenos platos de pescado y carne. Menú por 9 euros.

Pando

c/San Eloy 47. Animado, elegante y económico restaurante de tapas y raciónes que también hace ensaladas. Una parada ideal para el almuerzo.

Restaurante Las Piletas

c/Marqués de Paradas 28. Diminutivo, atmosférico y típicamente sevillano restaurante de precio medio con bar de tapas (lista de 50 posibilidades) adjunto. Las especialidades incluyen pescados y mariscos y tiene una pequeña terraza exterior. Platos principales 10-15 euros.

Restaurante Los Gallegos

c/Capataz Franco. Restaurante gallego acogedor y económico en un pequeño callejón de la c/Martín Villa, que sirve especialidades gallegas y una amplia gama de platos combinados (pruebe su postre de tarta de Santiago). Menú por 14 euros.

San Marco

c/Cuna 6. A pocos metros del Palacio de Lebrija, en una elegante mansión del siglo XVIII, es uno de los restaurantes de lujo más asequibles de Sevilla, con (como la carta de vinos) un toque italiano. Los raviolis de mariscos al pesto son una especialidad de la casa. Platos principales de 12 a 20 euros.

Zarabanda

c/Padre Tarín 6, cerca de c/Jesús del Gran Poder. Un pequeño y acogedor restaurante familiar que cocina pizzas y platos tradicionales con un alto nivel de calidad. También hace ensaladas y es el lugar perfecto para una parada para almorzar.

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