Guadix

Situada a orillas del Río Guadix, en medio de una fértil llanura, Guadix es una ciudad encantadora, azotada por el viento, a menudo recubierta por el polvo rojo característica desde las colinas circundantes.

Un antiguo asentamiento que se remonta al Paleolítico, se convirtió en la ciudad romana de Julia Gemella Acci en el 45 a.C., establecida por Julio César como base para la explotación de las vetas de plata en las colinas de los alrededores.

Tras un período de declive durante la época visigoda, los moros conquistadores revivieron sus fortunas, rebautizando la ciudad con el nombre de Guadh-Haix, y rápidamente creció en tamaño, convirtiéndose pronto en rival de Granada.

Era famosa por su poesía, y bardos como Ibn Tofayl cantaban las alabanzas de la belleza de Guadix y su valle. También fue durante el período moro cuando la ciudad desarrolló una importante industria de la seda, cuyas moreras aún pueden verse a lo largo del río.

Más recientemente, el desarrollo industrial se basó en la producción de productos de esparto y cubiertos. Guadix soportó terribles atrocidades durante la Guerra Civil, que Gerald Brenan describió vívidamente en el sur de Granada.

Cómo llegar al pueblo

Guadix no es un lugar muy grande y, si llega a la estación de autobuses (servicios frecuentes a y desde Granada y Almería), al sureste del centro, en la Avenida Medina Olmos, es bastante fácil poner la vista en las murallas y la catedral - a unos cinco minutos a pie.

La estación de tren (8 servicios diarios desde y hacia Granada y Almería) está en el lado noreste de la ciudad, a 1,5 km de distancia por la Avda. de Buenos Aires. Un pequeño y útil Turismo (L-V 9am-1.30pm y 4-6pm) a lo largo de la Avda. Mariana Pineda, no lejos de la catedral, le proporcionará un útil mapa de la ciudad, o muchos de los quioscos alrededor del centro le venderán una pequeña versión desplegable.

Hoteles en Guadix

Si desea un lugar para pasar la noche, el Hotel Mulhacén, Avda. Buenos Aires 41, está cerca del centro y es funcional.

El Hotel Comercio, c/Mira de Amezcua 3, un elegante y renovado hotel de principios del siglo XX, es fácilmente el mejor lugar de la ciudad.

Las habitaciones tienen aire acondicionado, minibar, caja fuerte y televisión, y los huéspedes tienen una muestra gratuita de su spa y sauna.

Si te gusta la idea de la vida en las cuevas, tienes la oportunidad de experimentarla durante una noche en el barrio de las cuevas en el impecable Hostal Chez Jean & Julia, c/Ermita Nueva 67, donde podrás elegir entre una "habitación cueva" doble con baño compartido o tu propio apartamento cueva con salón, cocina y lavadora.

Está cerca del museo de la cueva y para encontrarlo, vaya hasta allí y llame a los propietarios para que le indiquen cómo llegar. Otra posibilidad es el hotel cueva Pedro Antonio Alarcón, al otro lado de la ciudad, más allá de la estación de tren; se trata de un complejo más lujoso de diecinueve cuevas con piscina, jardines y restaurante; se encuentra a un par de kilómetros del centro a lo largo de la Avenida de Buenos Aires.

Qué ver en Guadix

El casco antiguo de Guadix sigue estando en gran parte amurallado, y el circuito incluye una imponente puerta morisca, la Puerta San Turcuato. En su interior, está dominada por las torres de arenisca roja de su Catedral del siglo XVI (L-S 10.30-1pm más Abril-Sept 5-7pm, Oct-Marzo 4-6pm; 3 euros) - rodeada los sábados por un animado mercado - construido en el lugar de una antigua mezquita.

El exterior es corintio del siglo XVIII, obra de Vicente Acero. El sombrío y tardío interior gótico fue diseñado por Diego de Siloé, basado en el de la catedral de Málaga.

Su mejor característica es la soberbia sillería del coro churrigueresco de Ruíz del Peral. Los recordatorios de la Guerra Civil de ambos lados del conflicto incluyen las cabezas desfiguradas y destruidas de los santos en el púlpito de mármol tallado y, cerca de la entrada, dos placas que registran los nombres de los sacerdotes locales "asesinados por el marxismo".

Justo al otro lado de la entrada de la catedral, bajo un arco, se encuentra la elegante Plaza Mayor (también conocida como Plaza de la Constitución), una plaza porticada renacentista que fue reconstruida tras los graves daños de la Guerra Civil.

Un giro a la derecha en la calle escalonada (c/Santisteban) al final de la plaza conduce al renacentista Palacio de Peñaflor. Cerca de allí, en la Placeta de Santiago, la iglesia encalada de Santiago (diariamente de 6.15 a 7pm; gratis), otra obra de Siloé, tiene una imponente entrada plateresca y, en el interior, un hermoso techo artesonado.

Junto a la mansión de Peñaflor, un antiguo seminario teológico junto a la iglesia de San Agustín, del siglo XVI, da acceso a la concluyente ruina de la Alcazaba morisca del siglo IX.

Desde las almenas de la Alcazaba hay vistas sobre el distrito de cuevas de Santiago y más allá hacia la Sierra Nevada.

Casas cuevas

Al sur de la Alcazaba y situado en un extraño paisaje de colinas piramidales rojas, el Barrio de las Cuevas o distrito de las cuevas todavía alberga unas diez mil personas (la mayoría de las cuales, y en contra de la creencia popular, no son gitanos o gitanos), y echar un vistazo a su alrededor es el principal motivo de la parada de la mayoría de los visitantes.

El barrio se extiende sobre un área de más o menos una milla cuadrada, y las cuevas más bajas, en las afueras, son realmente casas de campo adecuadas en las que brotan antenas de televisión, con pisos superiores, electricidad y agua corriente.

Pero a medida que te adentras en el barrio, el diseño se vuelve más simple - sólo un frente encalado, una puerta, una pequeña ventana y una chimenea - y la experiencia cada vez más voyeurista.

Penetrando hasta la parte de atrás se encuentran unas cuantas cuevas que ya no se usan: demasiado escuálidas, demasiado insalubres para vivir en ellas, su encalado se ha desvanecido hasta un marrón apagado. Sin embargo, justo al lado puede haber una casucha similar, ocupada, con una familia sentada afuera, y otras figuras siguiendo caminos de tierra aún más profundos en las colinas.

Tengan en cuenta que las ofertas para mostrarles el interior de una cueva a menudo serán seguidas por la demanda de importantes sumas de dinero cuando salgan.

La Cueva Museo, Plaza Padre Poveda (Museo de las Cuevas; L-V 10am-2pm y 4-6pm, S 10am-2pm; 2,50 euros), frente a la iglesia de San Miguel (también conocida como Iglesia de las Cuevas) - y señalizada a lo largo de la c/San Miguel en dirección sur desde el centro - es la forma más fácil de entender la cultura de las cuevas.

Situada en una serie de viviendas rupestres rehabilitadas, documenta la historia y la realidad de la vida en las cuevas con ayudas audiovisuales y habitaciones reconstruidas.

Restaurantes en Guadix

El restaurante del Hotel Comercio es el mejor de la ciudad - se recomiendan los platos perdiz - con un menú de buen valor por 12 euros. Otra opción buena es Boabdil, c/Manuel de Falla 3, con grandes ensaladas, se encuentra a medio camino entre la catedral y la oficina de Turismo, girando a la derecha por la Avda. Mariana Pineda.

Al noreste de la catedral, La Bodeguilla, c/Doctor Pulido 4, es otra buena opción para tomar tapas y raciónes en una espléndida bodega antigua. Para comidas aún más baratas diríjase a la Plaza de Naranjos, a un tiro de piedra al este de la catedral. Aquí, entre un montón de lugares populares para comer, la Cafetería Cart Luis hace tapas, raciónes, hamburguesas y un menú barato.

Fiesta de los Cascamorros

Guadix y Baza están unidos por viejas rivalidades que se mantienen vivas en la Fiesta anual de los Cascamorros del 6 al 9 de septiembre. Al comienzo de esta fiesta, un hombre vestido de bufón y portando un cetro camina desde Guadix a Baza en un intento de recuperar una antigua imagen de la Virgen, sobre la que los dos pueblos se disputan la propiedad desde el siglo XVI.

Sin embargo, para recuperar la imagen sagrada de la iglesia, debe permanecer intachable y por eso, al acercarse a Baza, le espera una gran comisión de recepción armada con tambores de aceite de motor usado a punto.

Ni que decir tiene que a los pocos segundos de haber cruzado los límites de la ciudad, está cubierto de pies a cabeza con el aceite, al igual que toda una multitud de protectores de la Virgen, y la masa oleosa se dirige a la Plaza Mayor donde, entre el repicar de las campanas de la iglesia, el alcalde proclama que Guadix ha vuelto a soplar, tras lo cual la ciudad se deja llevar por una juerga de tres días.

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