La Cartuja Sevilla

Al otro lado del río y al que se llega por la Pasarela de la Cartuja Sevilla (o por los autobuses C1 o C2 desde la estación de autobuses del Prado de San Sebastián o el Puente de los Remedios), un puente peatonal construido para la Expo 92, se encuentra la Cartuja del siglo XIV (abril-septiembre, de martes a viernes, de 10 a 21 horas, sábados de 11 a 21 horas, domingos de 10 a 15 horas; octubre-marzo de lunes a viernes de 10 a 20, sábados de 11 a 20, domingos de 10 a 15; 3 euros, gratis los martes con pasaporte de la UE), un antiguo monasterio cartujano.

Fundado en 1399 en el lugar donde se había producido una aparición de la Virgen en unos talleres de alfarería (cuevas) instalados aquí en época almohade, el monasterio de Santa María de las Cuevas fue ampliado por los cartujos en los siglos XV y XVI con donaciones de las principales familias de Sevilla.

Aquí se alojó Colón en sus visitas a Sevilla, donde planeó su segundo viaje al Nuevo Mundo y donde fue enterrado durante algunos años. El núcleo del monasterio sufrió adiciones barrocas en el siglo XVIII y se convirtió en el cuartel general de la notoria guarnición del mariscal Soult durante la ocupación napoleónica de 1810-12, cuando los monjes fueron expulsados y huyeron a Portugal.

Una última indignidad fue visitada en el lugar cuando, después de la Desamortización en 1836, fue comprado por un Liverpudiano, Charles Pickman, y convertido en una fábrica de cerámica, que permaneció hasta 1982.

Todo el complejo -incluyendo los altísimos hornos de ladrillos y la chimenea que se pueden ver desde fuera del lugar, y que ahora se consideran como historia industrial- fue restaurado para la Expo 92 a un costo enorme.

La visita comienza en la Capilla de Afuera, donde el retablo barroco dorado de la capilla ha perdido su efigie central de la Virgen de las Cuevas, una obra tallada en cedro y que en su día fue la imagen más venerada del monasterio.

En las capillas de Santa Catalina y San Bruno (el fundador de la orden cartujana) hay finos azulejos de Triana, y Felipe II usó esta última capilla como su oratorio cuando visitó Sevilla en 1570.

Aparte de algunos fragmentos arquitectónicos que se han conservado, la iglesia del monasterio está ahora desnuda, pero mantiene una serena dignidad después de su uso como taller en la fábrica de cerámica.

Fuera de ella, la capilla de Santa Ana contiene la tumba de Cristóbal Colón donde los huesos del navegante descansaron durante 27 años antes de comenzar su viaje. También aquí, en las hornacinas, se encuentran los restos de unos finos paneles de azulejos policromados que representan a San Juan Evangelista y a San Mateo.

También fuera de la iglesia se encuentran el elegante claustro mudéjar, centro de la vida de la comunidad cartujana y donde hay más azulejos, y el Capítulo de Monjes con las tumbas del siglo XVI de la familia Ribeira y retablos finamente esculpidos hechos en Italia.

Por último, el refectorio, con paredes más parcialmente embaldosadas y un púlpito de azulejos, conserva un hermoso techo artesonado que fue utilizado por los franceses para la práctica del tiro al blanco. La visita termina con la oportunidad de ver de cerca los enormes hornos en forma de botella de Pickman en su camino hacia la huerta del antiguo monasterio, que se ha transformado una vez más en un tranquilo oasis a medida que maduran los árboles recién plantados.

A lo largo del muro noroeste del jardín se pueden ver las bombas que una vez sacaban agua del río para regar el jardín, y desde un mirador en la reconstruida Casilla de Santa Justa y Rufina hay una gran vista sobre todo el complejo al oeste, el río y la ciudad al este y, al norte, el lugar bastante abandonado y lleno de maleza de la Expo 92.

Un edificio separado dentro del mismo complejo alberga ahora el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (con el mismo horario y entrada de La Cartuja), una de cuyas galerías exhibe selecciones rotativas de una gran e interesante colección de obras contemporáneas de artistas andaluces, incluyendo lienzos de Antonio Rodríguez de Luna, Joaquín Peinado, Guillermo Pérez Villalta, José Guerrero y Daniel Vásquez Díaz. Otras dos galerías presentan exposiciones temporales de artistas y fotógrafos internacionales.

Expo 92

La organización de la Expo 92 aseguró un año de publicidad y prosperidad para Sevilla durante el cual los sibaritas sevillanos comenzaron a creer en su propio bombo, considerándolo como el "evento del siglo".

Después de que el alboroto se calmara y los visitantes se marcharan, la ciudad se quedó con una asombrosa deuda de sesenta mil millones de pesetas (360 millones de euros), escándalos financieros, recriminaciones interminables y un sitio en ruinas con el que nadie sabía qué hacer.

Los planes para convertirla en un parque científico no llegaron a nada y la parte occidental del complejo se ha dividido ahora entre la Universidad de Sevilla y un parque tecnológico/industrial.

El lago artificial de la Expo, situado en el lado oriental del recinto, ha sido renovado como centro del parque de atracciones y temas de Isla Mágica (abril-noviembre diario de 11 a 19 horas, cierra más tarde en verano; 34 euros, niños 19 euros; Tarde o entradas sólo de noche 19 euros, niños 14 euros; www.islamagica.es) con paseos y atracciones (incluidas en el precio de la entrada) basadas en el tema del imperio español del siglo XVI.

Los restos del recinto de la Expo que se encuentran más allá de esto y al sur de La Cartuja Sevilla son en su mayoría una mezcolanza de edificios desolados y adornados con hierbas, incluyendo el Pabellón de Navegación que celebra los viajes de Colón, la altísima pero ahora oxidada Torre Mirador, además de trucos como la pantalla de cine gigante Omnimax. Todos han estado cerrados al público durante algunos años.

Si decide volver a la ciudad a través de la Pasarela de la Cartuja Sevilla, al otro lado del río, busque río arriba el espectacular Puente de la Barqueta, otra extravagante innovación de la Expo que conecta la ciudad con La Cartuja. Diseñado por el renombrado arquitecto Santiago Calatrava, sus tensos cables de suspensión se asemejan a las cuerdas de una lira alargada.

Ir arriba