Montilla Córdoba

La N331 (ahora la A45) se adentra en la Sierra de Montilla y filas interminables de viñas comienzan a arrastrarse por el paisaje al entrar en la región vitivinícola de Córdoba.

Las resistentes cepas de Pedro-Ximénez plantadas aquí tienen que soportar temperaturas veraniegas abrasadoras, y envían sus raíces a las profundidades del suelo albariza gris blanquecino en busca de humedad.11 kilómetros más allá de Montemayor, aparece Montilla, la capital de la región vinícola de Córdoba.

No es la ciudad más bonita de la región, pero quizá quiera visitar una de las principales bodegas, Alvear SA, Avda. María Auxiliadora 1 (visitas y degustaciones diarias a las 12.30 horas; 3,50 euros entre semana, 4,70 euros sábados y domingos; tienda abierta de lunes a sábados de 10 a 14 horas), un lugar pintoresco fundado en el siglo XVIII.

Para comer, un buen restaurante de la ciudad es el popular Don Quijote, c/Ballén 4, en el corazón de la ciudad con un menú por 9,50 euros. También se recomienda el Restaurante Camachas, de precio medio (platos principales 10-15 euros), situado en la carretera principal a la entrada del pueblo, con un menú de buen valor entre semana por unos 10 euros.

En el acogedor y económico Hostal Bellido c/Enfermería 57, situado en una elegante mansión reformada a un paso del restaurante Don Quijote Montilla-Moriles, se dispone de habitaciones con aire acondicionado y baño privado: no hay resaca garantizada Los romanos y más tarde los moros (a pesar de la prohibición del Profeta) desarrollaron la Campiña como una región vinícola.

El gran vino de Córdoba, Montilla (a menudo llamado Montilla - Moriles, siendo este último pueblo su socio en la producción al sur) ha sufrido a lo largo de los años la comparación con los vinos de Jerez, con los que comparte características similares.

Las razones de esto son en gran parte históricas ya que, antes de los años 40, gran parte de la cosecha de Córdoba fue vendida a las grandes casas de finos de Jerez y eventualmente comercializada como jerez. En 1944 esto se hizo ilegal, desde que se le concedió a Montilla su propia denominación, pero la idea de que los vinos de esta región son simplemente una alternativa menos costosa al jerez ha sido una etiqueta que la industria de aquí ha encontrado difícil de quitar.

La diferencia más visual en la producción de Montilla son las grandes tinajas - enormes urnas de barro en las que el vino experimenta su fermentación. Estas tinajas Ali-Baba, descendientes directos del dolium romano, tienen extremos puntiagudos que se entierran en la tierra dentro de las bodegas y se cree que imparten un carácter único al vino.

Como en Jerez, el vino de estas grandes tinas también desarrolla una flor (una gruesa capa de levadura) que cubre el estrecho cuello de las urnas. Más tarde, el sistema de solera, durante el cual el vino es envejecido y mezclado en botas de roble durante dos años, se utiliza para terminar el proceso.

La respuesta que se obtiene en estas partes, si se plantea el tema de las comparaciones con los finos de Jerez, es la afirmación de que Montilla es un producto natural, mientras que los vinos de Jerez necesitan que se les añada su alcohol.

La uva Pedro-Ximénez utilizada para Montilla se cuece en el calor del horno del sol de la Campiña y produce vinos de dieciséis por ciento de graduación que, según afirman las bodegas de aquí -a diferencia de ese jerezano sintético- nunca te dan resaca.

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