Es sorprendente que los Palacios Nazaríes hayan sobrevivido, ya que contrasta totalmente con la fortaleza de la Alcazaba y las murallas y torres que la rodean. Se construyó con ligereza y a menudo con tosquedad de madera, ladrillo y adobe, y fue diseñado no para durar, sino para ser renovado y redecorado por los gobernantes sucesivos. Sus edificios muestran un magnífico uso de la luz y el espacio, pero son principalmente un vehículo para la decoración de estuco ornamental.

Palacios nazaríes entradas

Las inscripciones arábigas ocupan un lugar destacado en la ornamentación. Algunas son elogios poéticos de los edificios y los constructores, otras de diversos sultanes, en particular de Muhammad V. La mayoría, sin embargo, están tomadas del Corán, y entre ellas se repite incansablemente la frase "Wa-la ghaliba illa-Llah" (No hay más conquistador que Dios).

Se dice que se convirtió en el grito de guerra de los nazaríes al regresar Ibn al Ahmar de ayudar en la guerra de Castilla contra la Sevilla musulmana; fue su respuesta al acostumbrado, aunque amargamente irónico, saludo de Mansur (Víctor). El palacio está estructurado en tres partes, cada una de las cuales está dispuesta alrededor de un patio interior y con una función específica.

Visita guiada Alhambra y palacios nazaríes

Los sultanes utilizaban los Mexuar, la primera serie de habitaciones, para fines comerciales y judiciales. En el Serallo, más allá, recibían a las embajadas y a los invitados distinguidos. La última sección, el harén, formaba su residencia privada y no entraba nadie más que su familia y sus sirvientes.

Los Mexuar

La cámara del consejo, la sala de recepción principal de los Mexuar, es la primera sala a la que se entra. Fue terminada en 1365 y aclamada (quizás obsequiosamente) por el poeta de la corte y visir Ibn Zamrak como "un refugio de consejo, misericordia y favor". Aquí el sultán escuchaba las súplicas y peticiones del pueblo y se reunía con sus ministros.

Al fondo de la sala hay un pequeño oratorio, uno de los numerosos nichos de oración dispersos por el palacio e inmediatamente identificables por su alineación angular para mirar a la Meca.

Esta sección "pública" del palacio, más allá de la cual pocos habrían penetrado, se completa con el Cuarto Dorado mudéjar, redecorado bajo Carlos V, cuyo motivo Plus Ultra aparece en todo el palacio, y el Patio del Cuarto Dorado. Este último tiene quizás la fachada más grandiosa de todo el palacio, ya que le admite el esplendor formal del Serallo.

El Serallo

El Serallo fue construido en gran parte según el diseño de Yusuf I (1333-54), un sultán romántico e ilustrado que fue apuñalado hasta la muerte por un loco mientras adoraba en la mezquita de la Alhambra. Sus habitaciones se abren desde delicadas arcadas con columnas de mármol en cada extremo del largo Patio de los Arrayanes (Myrtles) con su serena fuente y piscina flanqueada por arbustos de mirto recortados.

En el extremo norte de la corte se encuentra la Sala de la Barca, con una fina copia de su techo original de cedro (destruido por un incendio en el siglo XIX), y más allá de esto la fortificada Torre de Comares, cuyos dos pisos están ocupados por el salón del trono real.

Este salón, conocido como el Salón de Embajadores, es el más grande y majestuoso del palacio. Era el lugar donde se realizaba la delicada diplomacia con los emisarios cristianos - el medio por el que se conservaba la dinastía nazarí - y como sólo se podía acercar al sultán indirectamente, se encuentra en un ángulo de la entrada desde los Mexuar.

Es perfectamente cuadrado, con una impresionante cúpula de madera, un magnífico ejemplo de lacería, la rígida y geométrica "carpintería de nudos" del techo abovedado, y con un complejo simbolismo que representa los siete cielos del cosmos musulmán.

Las paredes están completamente cubiertas de azulejos y estucos con decoración e inscripciones, una de las cuales dice simplemente "Yo soy el corazón del palacio". Fue aquí, simbólicamente, donde Boabdil firmó los términos de la rendición de su ciudad a los Reyes Católicos, cuyos motivos (las armas de Aragón y Castilla) fueron posteriormente trabajados en la cúpula. Aquí también, según se dice, Fernando se reunió con Colón para discutir su viaje planeado para encontrar una nueva ruta marítima a la India - el viaje que llevó al descubrimiento de las Américas.

Carlos V derribó las habitaciones del extremo sur del Patio de los Arrayanes. Desde la arcada se accede (frecuentemente cerrada) a la lúgubre cripta de la capilla de su palacio; tiene un curioso efecto de "galería susurrante", por el que las palabras susurradas en un lado de la cripta pueden oírse con bastante claridad en el lado opuesto.

El harén

La ruta de visita continúa hacia el Patio de los Leones, que se ha convertido en la imagen arquetípica de Granada, y constituye el corazón de la sección del harén del palacio.

Los estilizados y arcaicos leones recientemente restaurados bajo su fuente probablemente datan, como la propia corte, del reinado de Mahoma V, sucesor de Yusuf; un poema inscrito en el cuenco dice lo mucho más feroces que parecerían las bestias si no estuvieran tan refrenadas por el respeto al sultán.

La corte fue diseñada como un jardín interior y plantada con arbustos y hierbas aromáticas; se abre a tres de las mejores habitaciones del palacio, cada una de las cuales mira directamente a la fuente.

Entrada a los palacios nazaríes Alhambra

Las habitaciones más sofisticadas de esta parte del complejo, aparentemente diseñadas para dar una idea del movimiento de rotación de las estrellas, son las dos que están enfrentadas a través de la cancha.

La más grande de ellas, la Sala de los Abencerrajes, tiene el techo más fabuloso de todo el complejo de la Alhambra: dieciséis lados, sostenidos por nichos de asombrosa bóveda de estalactitas e iluminados por ventanas en la cúpula. Basado en el teorema de Pitágoras, todo el estupendo diseño - con un final y hábil florecimiento artístico - se refleja en una fuente en el suelo.

Su calidad ligera y aireada está en desacuerdo con su nombre y su historia, ya que fue aquí donde Abu al-Hassan, el padre de Boabdil, asesinó a dieciséis príncipes de la familia Abencerraj, cuyo jefe se había enamorado de su favorito, Zoraya. Se supone que las manchas de la fuente son trazas indelebles de sangre de las cabezas cortadas que se arrojaron en ella, pero es más probable que sean de óxido.

Sala de los Reyes

Al final de la corte se encuentra la Sala de los Reyes, cuyos dormitorios conservan una serie de pinturas únicas sobre cuero. Éstas, desafiando la ley coránica, representan escenas humanas. Probablemente fueron pintadas por un artista cristiano en las últimas décadas del dominio moro y se pensó que alguna vez retrataban imágenes de los gobernantes nazaríes - de ahí el nombre de la sala.

La segunda de las dos cámaras orientadas al lado norte de la corte, la Sala de las Dos Hermanas, tiene un nombre más mundano - por las dos enormes losas de mármol blanco de su suelo - pero igual de espectacularmente decorada, con una cúpula de más de cinco mil celdas de panal.

Era la habitación principal de la favorita del sultán, que se abría a un apartamento y balcón interiores (con fragmentos supervivientes de vidrios tintados de color moro en la cúpula), el Mirador de la Daraxa (Ojos de la Sultana); el romántico patio del jardín de abajo se añadió después de la Reconquista.

Más allá, se le dirige a lo largo de una ruta tortuosa a través de apartamentos redecorados por Carlos V (como en Sevilla, el emperador de la zona norte instaló chimeneas) y más tarde utilizados por Washington Irving. Finalmente, se llega al Peinador de la Reina, que sirvió como oratorio para las sultanas y como vestidor para la esposa de Carlos V; los perfumes se quemaban bajo el suelo y se esparcían a través de una losa de mármol en una esquina.

Patio de la Lindaraja

Desde allí, pasando por el Patio de la Lindaraja añadido en el siglo XVI (aunque la pila de su fuente de mármol fue tomada desde fuera del Mexuar), se llega a los Baños Reales, maravillosamente decorados con ricos mosaicos de azulejos e iluminados por estrellas perforadas y rosetas que en su día estuvieron cubiertas por vidrios de colores.

La cámara central servía para reclinarse y conserva los balcones donde los cantantes y músicos - supuestamente ciegos para evitar que las mujeres reales fueran vistas - entretenían a los bañistas.

En la actualidad, no se permite la entrada a los baños, aunque se pueden ver la mayoría de los rasgos a través de las puertas. La ruta de visita sale por el exquisito Pórtico del Partal, con una torre y un elegante pórtico que da a una serena piscina.

Lo que hoy en día no parece más que un pabellón-jardín es, de hecho, el remanente del Palacio del Partal de principios del siglo XIV, una estructura de cuatro alas que originalmente rodeaba la piscina, la mayor extensión de agua de la Alhambra. Los Jardines del Partal se encuentran más allá de esto y la cercana puerta te lleva cerca de la entrada del Palacio de Carlos V.

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